En multikoker er ikke et veldig kostbart elektrisk apparat, men å kjøpe et nytt kan redusere familiebudsjettet betydelig.
I denne forbindelse vil det ikke være overflødig å kjenne til de grunnleggende metodene for å diagnostisere sammenbrudd i multikooker og en enkel måte å eliminere dem på.
Ofte er alvorlige sammenbrudd som krever utskifting av varmeren ekstremt sjeldne. Resten av problemene med arbeidet i 90% av tilfellene kan elimineres av en person som ikke er opplært, mens du sparer fra 1000 rubler, som kan bli dratt av "mestere".
Du trenger bare å følge instruksjonene fra artikkelen og følge sikkerhetsforholdsregler. Koble nemlig spenningen fra enheten i øyeblikket når du berører den og manipulerer komponentene.
For reparasjon kan det hende du trenger følgende verktøy:
- skrujern;
- multimeter eller spenningsindikator;
- loddejern;
- tinn og kolofonium;
Hvis noe ikke er i hjemmeverktøyene dine, kan du låne det av venner en stund.
Jeg hadde en MIRTA multikooker for reparasjoner. En billig populær enhet, som på ingen måte er dårligere enn dyrere modeller innen design og utstyr.
Denne multikookeren har trofast jobbet i mer enn to år og sluttet å varme.
Samtidig fungerer alle andre funksjoner perfekt, nemlig: den digitale indikatoren lyser, knappene trykkes, menyen er innstilt, modusen starter, tiden telles, men ingen oppvarming skjer.
For å finne årsaken til feilen, må mikrobølgeovnen demonteres (bla videre galleriet med beskrivelsen).
Vanligvis installeres en termisk sikring ved inngangen til enheten, som ikke lenger er her. En terminal er installert i stedet. Mest sannsynlig har multikookeren allerede blitt reparert, nemlig den utbrente termiske sikringen er fjernet.
Det er denne termiske sikringen som ofte svikter først. Men i dette tilfellet vil ikke skjermen gløde, og enheten vil ikke gi noen tegn på liv i det hele tatt.
Siden det ikke er her, er den andre tingen å sjekke varmeelementet.
For å gjøre dette er det nok å skru av en av ledningene fra varmeren slik at kretsen ikke endrer avlesningene til enheten på noen måte. Selv om dette ikke er nødvendig. Terminalen fjernes ikke på bildet.
Du kan kontrollere varmeelementet med hvilken som helst kontinuitet i kretsen, det være seg et multimeter eller et ohmmeter.
I dette tilfellet ble det brukt et multimeter som må settes i motstandsmålingsmodus opp til 200 ohm.
Du kan også sjekke motstanden til varmeelementet mot saken. Siden multikookeren har kroppsdeler av metall, med dårlig isolasjon av varmeren, kan det være et farlig potensiale på kroppen.
For å eliminere dette, kobler vi den ene enden av sonden til en hvilken som helst terminal på varmeelementet, og den andre til metallhuset.
I dette tilfellet må multimeteret stilles inn for å måle motstanden til flere megohms, det vil si maksimalt.
Med god isolasjon skal ikke enheten vise motstand eller vise mer enn 1 megohm.
I tilfelle når motstanden er lav (flere kOhm eller Ohm), bør du under ingen omstendigheter bruke en multikoker med et slikt varmeelement.
Så vi sjekket varmeren, vi ser etter feilen ytterligere.
Vi sjekker termisk motstand. Den ene er på toppen av lokket, den andre er under varmeren, nøyaktig i midten i en spesiell beholder.
La oss nå gå videre til å måle motstanden på dekselet.
Fra den går også to ledninger til brettet, og de er røde.
Så problemet ligger ikke i termistorene.
Du må se etter problemet i strømkortet. Derfor, for enkelhets skyld, må den fjernes.
Den er festet med to skruer på sidene.
Så snart kontrollkortet gir et signal om å stoppe oppvarmingen, åpnes kontaktene og spenningen på den røde ledningen forsvinner.
Videre bekreftelsesalgoritme er som følger:
- sjekk om nettspenningen kommer til kortet;
- om spenning innen 12V tilføres reléspolen fra kontrollkortet. I dette tilfellet er reléets strømkontakter stengt og netspenningen tilføres varmeelementet;
- om nettspenningen passerer med lukkede kontakter på varmeelementet.
Deretter blar du gjennom trinnvis galleri!
Deretter måler vi spenningen ved terminalene til reléspolen. Vi bytter enhet for å måle DC-spenning opp til 20V. Vi kobler endene til enheten til loddepunktene til reléutgangene.
Men du trenger fortsatt en måling, ifølge det tredje elementet på listen. Det vil si målinger på reléinngangen.
Enheten viste null spenning. Skjønt, akkurat der, da sonderne ble flyttet til brettesporene, var avlesningene 13V.
Ved å lodde denne konklusjonen, ble problemet umiddelbart eliminert.
Stafetten fungerte tydelig uten sprett og andre problemer.
Nå gjenstår det å sette alt på plass og montere multikokerhuset.
For en siste kontroll, hell litt vann i bollen. Etter at du har slått på enheten og valgt modus, slår du på startknappen.
Dermed ble en vellykket reparasjon av multikookeren gjort.
Overoppheting, fuktkorrosjon eller vibrasjon på enheten kan være årsaken til en slik sprekk i loddet.
P.S. Likte du artikkelen? Abonner så på kanalen og klikk like! Jeg gjorde mitt beste!